Формовка больших тарелок из глины. Как сделать дешевле?

Пару лет назад поступил заказ на 300 тарелок из красной глины, диаметром 350 мм.

Причем, Заказчик обещал постоянные заказы. Ему требовались не просто тарелки — а ДЕШЕВЫЕ тарелки, по 80 руб./шт.! Попробовали делать на гончарном круге. Сделали десяток и остановились. Реальная себестоимость такой гончарной тарелки — более 300 руб./шт. (гончарная глина, работа на гончарном круге, сушка, проточка ножки, утельный обжиг..). Работать «в минус» — не мой конек, потому пришлось крепко задуматься.

В свое время, в январе 2002 года, была изготовлена и проходила испытания гипсомодельная приставка к гончарному кругу. Выпущено их было около десятка.

Но, мне не понравилось само техническое решение, когда из гончарного круга пытаются сделать кухонный комбайн! Конструкция в любом случае будет хлипкая, а работать придется сидя, давая большую нагрузку на спину.

Поэтому, чтобы тиражировать тарелки, потребовалось сделать три агрегата: формовочный станок (он-же гипсомодельный, при установке опорных стенок или упора-подпятника), раскаточный стол и сушильный шкаф (на 2 000 литров, с регулировкой температуры и скорости потока воздуха, выдвижными полками под изделия).

Процесс изготовления тарелок выглядит так. Из жесткой глины (влажность около 20 проц.) на раскаточном станке катается глиняный пласт толщиной 10 мм., По шаблону из него вырезаются кружки-заготовки. Потом эти блинчики-заготовки помещаются в гипсовую форму формовочного станка, и заформовываются специальным шаблоном. Причем венчик тарелки формируется сразу, и потом не требуется лишних телодвижений по доводке тарелки.

После заформовки, форма с тарелкой снимается с формовочника и помещается в сушильный шкаф. Через 15 минут края тарелки отходят от стенок гипсовой формы. Тарелка извлекается и укладывается отдельно, на идеально плоскую поверхность, на досушку. Чтобы избежать деформаций и трещин при сушке — есть пара секретов, которые открываются только нашим ученикам.

Без сушильного шкафа форма освобождается от тарелки не ранее чем через пару часов. А значит, потребуется большое число гипсовых форм. Я же обхожусь десятком форм, чтобы не напрягаясь, за 8 часов сделать до 160 тарелок.

Считайте сами: раскатать глиняный пласт 10 мм. и вырезать пять заготовок на раскаточном столе — около 2 минут. Заформовать 10 тарелок — еще 10 минут. Итого — 14..15 минут.. Потом они сохнут минут пятнадцать. Получается десять тарелок за 30 минут. Потом цикл повторяется.

Главный плюс подобной технологии (использование раскаточного станка и блинчиков-заготовок) – нет необходимости в финишной проточке тарелок. Они готовы к обжигу сразу после досушки. Перед утельным обжигом достаточно их просто обмахнуть влажной губкой. Если формовать тарелки из комка сырой глины — на донышке гарантированно будут «жмотины» (морщины, складки), потребуется его проточка, а это время/деньги. И, не избежать трещин на донышке, при сушке из-за более высокой влажности глины.

Ваш А.Кудрявцев, март 2019 г.

Почему трескаются при сушке изделия из глины?

Какие причины влияют на это? И как разрешить эту проблему?

Сушка глиняных изделий — это один из самых важных этапов в гончарном ремесле. И от того КАК высохнут ваши изделия, зависит и то, как в обжиге поведут себя ваши изделия. Ведь могут быть почти незаметные микротрещины на изделии, а при обжиге они просто превратятся в реальные трещины.

Самые главные, на мой взгляд, причины возникновения трещин при сушке изделий у новичков, это:

  • Плохой промин глины, и как результат — образование воздушного пузыря на дне изделия, который впоследствии и разорвет изделие при сушке.
  • Стенки изделия получились слишком тонкие по соотношению с толщиной донышка. В итоге стенки уже высохли, а дно еще сырое и толстое. Донышко пытается сузиться (при сушке), но высохший каркас из стенок ему не дает. В результате — образуется s-образная трещина.

Далее, давайте определимся со следующими факторами, которые также сильно влияют на сушку глиняных изделий:

  • Время года
  • Температура воздуха в помещении
  • Влажность в помещении и пр.

Представим, за окном зима, окна — стеклопакеты, батареи — жарят.. В комнате 23-25 градусов, а влажность — всего 25..30 (!!) процентов (можно измерить с помощью специального прибора )

И что? Получается форсированная и неравномерная сушка изделий, а глина этого не любит, особенно жирная глина.

Вы наверное замечали, если сырое изделие поставить на подставку дном вниз, то уже утром верх изделия — светлый (высох), а нижняя часть — темная, влажная. А такого быть не должно — сохнуть изделие должно максимально однородно, и минимум пару-тройку дней, а лучше неделю! Трещины образуются когда каркас (верх высох), начинает сохнуть дно. При сушке размеры сокращаются, вот и дно стремиться сжаться — а не получается: каркас то уже высох, и не дает. Вот дно и рвет «S»-образная трещина.

Летом бы вы такого не получили — влажность около 90..100 проц., горшки сохнут более-менее однородно. А зимой, в квартире — совсем иначе.

Какой выход? Есть шаманский бубен, заклинания..:)) — но, надежнее будет разобраться и понять механизм образования трещин в глине при сушке.

Есть неплохие книжки, в которых анализируются подобные проблемы. Но, там применительно к плоским плиткам, у нас — объемные изделия, поэтому чуть сложнее.

Мастера советуют накрывать стеклянными колпаками, бумажными кульками, ставить на гипсовые подставки, накалывать донышко сырого сосуда иголкой (для снятия напряжений) и т.д. и т.д.

Сделав массу экспериментов, перепробовал все варианты, в разных комбинациях (потребовался месяц) оказалось, что все это не очень-то работает.

Я для себя нашел два решения:

  1. Искусственно замедлять скорость сушки изделий (ставить горшки в прохладное помещение (но без сквозняков), с 80.. 100-проц. влажностью)
  2. Или, как вариант, довести ситуацию с сушкой до абсурда — искусственно форсировать сушку донышка (изнутри!) сырого изделия.

Как я это делаю: ставлю на гипсовую подставку срезанный горшок (дном вниз), и строительным феном, на минимальной его температуре, круговыми движениями начинаю просушивать донышко (до его посветления). Если при этом образуются микротрещины — просто проминаю их пальцем. И все!

После этого ставлю изделие вместе с подставкой на полку, на досушку. Сохнет за 1-2 дня. Для подстраховки, делаю то, что описано ниже…

Если изделие узкое, высокое, и ко дну не добраться рукой, то также ставлю его на гипсовую подставку и аккуратно оборачиваю сам венчик (верхушка) сосуда черным мусорным пакетом (вроде, 30 литровым — он длиннее). Главное — просто укутать венчик так, чтобы был проход воздуха внутрь, иначе сохнуть будет не равномерно. И, в таком укутанном виде — на полку, сохнуть! Или, на пол — там самая минимальная температура в комнате.

Лучше — держать ваши изделия при сушке подальше от батареи — а то один бок будет быстрее сохнуть, и напряжения в стенках накопятся.

Также я обратил внимание, что в старину почти все гончарные изделия были с узким донышком, чтобы изделие быстрее сохло! Видать и тогда были аналогичные проблемы, а фена строительного под руками не было!!! -))

Надеюсь, что мой опыт поможет вам избежать проблем с сушкой глиняных изделий.
Желаю вам успехов.

С уважением,
ваш Андрей Кудрявцев

К вопросу о «поросятах» за гончарным кругом

Всегда задавался одним вопросом: почему одни гончары работают за гончарным кругом чисто, даже в условиях выставки, городской квартиры,

а другие разводят непомерную грязь?

На мой взгляд, первая, основная причина – этот гончар старой закалки, проходил обучение на старом гончарном круге, вероятно еще с механическим приводом. Естественно, в те времена никто не задумывался о чистоте рабочего места и вполне гармонично смотрелись забрызганные производственные стены да и сам гончар, по уши в глиняной жижке! -))

Андрей Копылов мне рассказывал, что в свою бытность, у них в Абрамцево был достаточно крупный гончар, который кроме рук при формовке, в качестве стека использовал свой необъятный живот: работал за кругом по пояс голый, центруя животом гончарную форму! Я представил эту картинку в городской квартире и мурашки побежали по спине…

Неужели это так сложно, во время работы за кругом делать небольшие перерывы, осмысливать форму, находить изъяны? А во время этих негромких размышлений взять поролоновую губочку и немножко прибрать в корыте, снять излишек глины с планшайбы? А после работы за кругом, протереть планшайбу, слить шликер из тазика. Намыть инструмент и протереть гончарный круг. Это занимает не более 10 минут, зато как потом приятно садиться за чистый круг, брать в руки чистые инструменты.

Кроме эстетического момента, эти простые гигиенические процедуры с вашим гончарным кругом продлят его вечную молодость! Смотрите, что стало со шпиндельным узлом круга «ПРОФИ-МАХ» за три года его работы на гончарных курсах, при не очень радивых и аккуратных Учителях.

И в то же время, в Музее-усадьбе Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», круг той же модели уже 10-й год успешно работает (была произведена только замена тросика педали и сетевого выключателя).

Хуже другое: когда сама конструкция купленного вами гончарного круга не имеет ограждения, или имеет жалкое подобие тазика (таким тазиком я и сам комплектовал один из первых своих кругов «КГ-04», 12 лет назад..). Вот примеры таких недоработанных конструкций.

В таком случае только один совет – мудрить какое-либо ограждение из подручных материалов.

Как правильно центровать глину

На днях получил письмо, оно мне показалось весьма интересным, как бесценный опыт для новичков в гончарном деле. И, с согласия автора, я его публикую.

Если у вас появятся вопросы, предложения – пишите, ваш практический опыт очень полезен новичкам!

Здравствуйте, я новичок в гончарном ремесле, купила ваш круг ПРОФИ-МАХ в декабре 2012 года, и с тех пор непрерывно его мучаю! -). Хочу поделиться своим небольшим опытом с другими любителями сего ремесла, кто, как и я, задался первым и главным вопросом — как правильно центровать глину.

С этой проблемой я столкнулась сразу же, как села за гончарный круг и чуть было не потеряла интерес к гончарному ремеслу. Виноваты у меня были все: начиная от глины (не того цвета, размера и консистенции) и заканчивая гончарным кругом (не так крутится планшайба). В итоге оказалось, что причина всему – мои кривые ручки и незнание основ правильной центровки глины. После долгих и усердных практических занятий, я вывела следующие основные моменты, которые нужно обязательно учитывать и никак не пренебрегать ими при центровке глины:

Глина должна быть нетвердой и не очень мягкой

Если она будет твердой – то будет тяжело прикрепить глину к планшайбе (она плохо с ней сцепляется в суховатом виде) и отцентровать ее, а если очень мягкой (липнет к рукам островками) – то глина будет сваливаться с планшайбы и не держать форму. Глина максимально мягкая (но не липнущая к рукам) – основа для успешной работы на гончарном круге!

Глину нужно очень и очень тщательно отбить и промять перед центровкой, особенно если она не вакууммированная. Я делала очень просто: брала комочек глины по размеру ладони и сильно ударяла его об пол (предварительно положив на пол кусок слегка влажной ткани). Можно отбивать глину на обычной дощечке, это как вам будет удобнее и сподручнее. Затем разрезала комок глины пополам струной с ручками и смотрела нет ли там дырочек, т.е. воздушных пузырей. Если их не было а глина была однородной, значит глина промята хорошо. В противном случае, процесс нужно повторить.

Только после тщательной отбивки глины ее можно прилепить к планшайбе и заняться собственно центровкой. А вот тут начинается самое интересное, то, что тяжело описать словами, и лучше один раз увидеть вживую. Но могу сказать однозначно, на что надо обратить внимание, а именно:

Посадка за гончарным кругом

Очень важно выбрать правильную посадку:

  • Высота стула или табурета, на котором вы будете сидеть, должна быть примерно на одной высоте с плоскостью планшайбы или чуть выше ее.
  • Ваши локти должны плотно прижиматься к туловищу и опираться на бедра (колени)! Если локти не будут иметь опору, то руки будут ходить ходуном за глиной и вы никогда не отцентруете даже малюсенький комок глины! Запомните, это очень важно. Это главная болезнь новичков. Они пытаются удержать комок глины на планшайбе своими руками с помощью силы мышц, а это неверный подход. Правильно – это выбрать удачное положение и точку опоры и тогда сил потребуется совсем немного.

На забывайте смачивать руки водой, иначе кусок глины будет прилипать к ним и может сорваться с планшайбы! Руки должны скользить по глине.

Но и не стоит и очень сильно смачивать руки и глину водой, — тогда глина быстро размягчится, и вылепить изделие из нее будет невозможно, оно не будет сохранять форму.

Очень важно довести до автоматизма каждое действие

Нельзя браться за сложные вещи пока вы не освоили простые. Например, будет неразумно начинать вытягивать стенки сосуда, если вы до сих пор не научились быстро и качественно центровать глину, формовать донышко. А на эту, на первый взгляд, простую операцию порой уходит пара месяцев. Да, да, именно на осваивание центровки я потратила два месяца, занимаясь практически каждый день по 2..3 часа.

Этим правилом я долго пренебрегала, мне очень хотелось быстрее получить результат. А в итоге, каждый раз приходилось возвращаться к азам, т.е. к центровке глины и начинать все сначала. Сейчас я понимаю, что все надо делать поэтапно, не спешить и только тогда будет отличный результат! Чего и Вам всем желаю.

Если у вас есть денежки, чтобы пройти обучение у мастера-гончара – очень рекомендую

Я сама брала несколько уроков и очень этому рада. НО важно помнить одно: не мастер должен крутить ВАШИМИ руками изделие, а вы сами СВОИМИ руками это делаете под его руководством, и его пристальным вниманием. Иначе получиться, что не вы сами сделали изделие, а мастер, но вашими руками, используя их в качестве стека! Не забывайте об этом и не удивляйтесь, почему при мастере у вас все получалось, а без него — нет.

Советую поступить следующим образом (как сделала я): мастер показывает вам упражнение, вы это упражнение несколько раз повторяете под его присмотром, с учетом всех замечаний. Затем идете домой и отрабатываете эту операцию до автоматизма уже на своем круге (если он есть, конечно). Затем опять встречаетесь с мастером, показываете ему свои успехи и переходите к следующим упражнениям и так до тех пор, пока не освоите все азы гончарного ремесла.

Это идеальный вариант обучения, ведь вы сэкономите свои деньги, не просиживая часами вместе с мастером, и наработаете самостоятельное мастерство. Но для этого обязательно нужно иметь свой гончарный круг, если вы, конечно, хотите добиться высоких результатов и планируете приобрести мастерство в этом нелегком, но заманчивом ремесле.

Сейчас начинаю тянуть стенки, учусь формировать узкие горлышки сосудов. Что из этого будет получаться – отпишу вам дополнительно!

И, напоследок, хочу поделиться видеороликами, найденными на ютубе, в которых очень доходчиво и понятно показано как правильно отбить глину, центровать глину и выкручивать цилиндр.

Вот полезные ссылки:

как отбить глину:

www.youtube.com/watch?v=_JaZXgcrQ6s

www.youtube.com/watch?v=Idecqc9aRbE

как отцентровать глину:

www.youtube.com/watch?v=PXGtXVQIXF4
www.youtube.com/watch?v=Jag7Ah3m-bQ

как сделать цилиндр:

www.youtube.com/watch?v=w-3mBUtplR4
www.youtube.com/watch?v=lGtylUONul8

Всего доброго,
Ольга.

Руководство по работе с глиной

В последние годы выпускаются книги, которые по праву можно назвать «сборной солянкой» — понахватано с разных мест, информация порой не проверена и абсолютно поверхностна! Но зато все полито хорошим слоем «воды» — наверное для объема (ведь издательство платит от количества печатных листов)! Правда некоторые, особенно иностранные, отлично иллюстрированы!

Столкнувшись с этим прискорбным фактом, делаю первую попытку исправить ситуацию. Понимая, что практически невозможно чему-то научиться, просто прочитав книгу, я пытаюсь побудить читателя к ДЕЙСТВИЮ! Мой подход сугубо практичен — минимум прозы, максимум практически проверенной информации. Этому служат масса фото и подробное описание всех действий по шагам, практически проверенных автором! Мой принцип для активного читателя: «Делай как я, но сделай лучше меня!».

Вам остается всю полученную информацию пропустить через собственные руки. А испытав различные варианты — выбрать для себя наиболее оптимальный.

Быть может, я слишком идеализирую, и назначение книги несколько иное — просто донести информацию (хотя это задача газет и журналов..)?

Для меня идеалом остается техническая литература, выпущенная до 1953 года. Не знаю, с чем это связано, но ТА литература была действительно ДОСТОЙНОЙ!

Возможно ее высокое качество связано с тем, что тогда не было компьютеров и все делали РУЧКАМИ! А отсюда ответственность и качество (хотя и там изредка встречаются опечатки и огрехи).

Предполагается сначала подготовить и выпустить пять отдельных частей одной серии — «Руководство по работе с глиной». Многие материалы уже готовы, но пока разрознены. По мере готовности, вы их увидите. В дальнейшем, с учетом дополнений и изменений, возможно и выйдет большая практическая энциклопедия.

В качестве бонуса к ней: DVD-диск с подробным видео всех описанных в энциклопедии действий.

Руководство по работе с глиной. Часть 1.

Гончарный круг, материалы и инструменты.

(Первая книга серии. В доступной форме пошагово описаны действия по оборудованию собственной керамической мастерской, работе на электрическом гончарном круге, подготовке гончарной глины).

Скачать руководство по работе с глиной

Руководство по работе с глиной. Часть 2.

Изготовление гипсовых форм и формовка в них изделий.

В этой части вы узнаете как можно самостоятельно изготовить гипсовую форму и отформовывать в ней изделие -как на гончарном круге, так и простая отминка в форме. Какой выбрать гипс, как правильно подготовить гипсовую смесь? — на все есть четкие, проверенные на опыте ответы.

Большое внимание будет уделено техническому обеспечению — гипсомодельной и формующим приставкам для гончарного круга. На практическом примере показано изготовление гипсовой формы для сушки шликера.

Руководство по работе с глиной. Часть 3.

Ручной экструзионный пресс, дополнительное оборудование к нему, методы ручной формовки.

Огромное внимание уделено практическим аспектам различных методов ручной обработки глины, способам ее формования.

Руководство по работе с глиной. Часть 4.

Печь для обжига. Обжиг керамики.

Представлены подробные фото, описание по самостоятельному изготовлению печи обжига. Даны подробные рекомендации по расчету нагревательных спиралей, изготовлению муфеля. Открыты все технологические секреты по различным видам обжига. Описаны контроллер и программа GOLDEN HANDS для управления работой печи от компьютера.

Руководство по работе с глиной. Часть 5.

Декорирование керамики.

Рассмотрены основные виды декорирования керамических изделий, техника проведения работ.

Ваш Андрей Кудрявцев.
Февраль, 2006г.

Раскаточный стол для глины «КАТО».

Раскаточный стол предназначен для получения из глины пластов с гладкой и рифленой поверхностью. Также с его помощью можно из пласта вырезать фигурные заготовки (при наличии формочек из тонкой стальной пластины), запрессовывать глину в деревянные или гипсовые матрицы (как вариант для производства изразцов).

Если вам надоело раскатывать глину скалкой или резко выросло число заказов на изделия из пластов глины, то оптимально приобретение подобного раскаточного стола.

При малых объемах работ – достаточно пользоваться скалкой.

В России продается несколько моделей подобных раскаточных столов, и я постараюсь показать их отличия как по конструктиву, так и по функционалу.

Площадь для раскаточного стола

Большинство гончарных (керамических) мастерских очень ограничены по площади. Поэтому необходимо остановить свой выбор на конструкции, в которой имеются дополнительные полки, на которых много поместится, освободив при этом пространство мастерской.

Конструкция раскаточного стола

При раскатке жесткой глины приходится прикладывать достаточные усилия, поэтому конструкция раскаточного стола должна быть максимально жесткой, но в тоже время, мобильной (частично-разборной). Этот момент важен при транспортировке подобного станка. Если конструкция габаритна, и неразборная, то придется выложить кругленькую сумму транспортной компании за ее доставку от Продавца к вам, на место

Качество исполнения раскаточного стола

Если вы увидите что раскаточный стол выполнен из стального уголка или швеллера, а не из профильной трубы, стоит задуматься. Дело в том, что только профильная труба, изготавливаемая в России, более-менее ровная. Поэтому и изделие, выполненное из этого материала, также будет ровное и симпатичное. Стальной же прокат: уголок и швеллер – это нечто страшное: кривое, деформированное, с окалиной.

Большинство продаваемых в России станков не оборудованы направляющими планками из нержавеющей стали, и опорные ролики каретки катаются прямо по порошковому покрытию рамы (увы, подобное встречается даже у немецких производителей..). Порошковое покрытие со временем промнется, протрется, и ролики будут кататься по голому металлу рамы, а на этом месте появится очаг коррозии.

Наружный диаметр раскаточного барабана

Чем он больше – тем легче раскатывать пласт Пользователю и тем ровнее сама плоскость пласта. Некоторые производители умудряются вообще сделать барабан чуть ли не подобие скалки – диаметром 50-90 мм. В станке «КАТО» стоит солидный толстостенный стальной барабан с наружным диметром 157 мм. Да, конечно дорого он обходится, но – того стоит.

Механизм подъема/опускания раскаточного барабана

Для получения пластов разной толщины, необходим механизм, позволяющий опускать и поднимать раскаточный барабан. Большинство производителей не заморачиваются, и делают раздельный подъем каждой стороны барабана. Это дешево, не хлопотно — не надо думать и делать сложный механизм синхронного подъема обоих сторон барабана, но Пользователь получает массу неудобств: каждый раз, чтобы изменить размер, надо покрутить ручку на одной стороне раскаточного стола, потом обежать стол и покрутить вторую ручку.

У меня сделано гораздо удобнее – крутишь одну ручку (с любой стороны), и раскаточный барабан легко поднимается/опускается. А толщина раскатываемого пласта легко выставляется по шкале из нержавейки, на которой лазером нанесена шкала. Причем справа от шкалы есть свободное место – можно маркером проставить необходимые отметки наиболее часто используемых толщин пластов.

Спаренный привод каретки

Не поленитесь при выборе раскаточного стола заглянуть под стол, и убедиться в кол-ве приводов каретки – один или два. Когда привод одиночный, расположенный по центру – это не есть хорошо. Если комок глины лежит не ровно по центру, то при раскатке каретку будет перекашивать и подклинивать по горизонтали. Если приводов два, и расположены они почти по краям стола – то у вас не должно возникать проблем при раскатке пласта.

Наличие круглого штурвала у раскаточного стола

Некоторые производители не утруждают себя изготовлением штурвала большого диаметра, а вместо него ставят три-четыре штыря. Почему? – так проще и дешевле. А штурвал надо навивать из трубы на специальном оборудовании, потом вырезать пластину, приваривать.

Круглый штурвал намного удобнее (круг легко перехватывать при прокатке пласта, и движение получается ровное и непрерывное) в работе и безопаснее (он круглый и замкнутый, нет торчащих штырей, которые могут ударить или зацепить вас за одежду).

Реальное рабочее поле раскаточного стола

Т.е это тот максимальный размер глиняного пласта, который вы можете получить. На сегодня самое большое рабочее поле – у раскаточного стола «КАТО». Оно составляет 880х700 мм. Максимальная высота пласта – 90 мм.

Габаритные размеры раскаточного стола:

  • Длина: 1200 мм.
  • Ширина: 970 мм (максимальная, по штурвалу).
  • Высота:
  • — до столешницы: 900 мм.
  • — максимальная (по рукояткам подъема раскаточного ролика) – 1350 мм.
  • Вес – 120 кг.